Клуб Любителей Секса (КЛС): Остановка «Рай» на самом краю света. Ла Диг, Сейшелы.

Планы меняются, деньги кончаются,
Всяко бывает...
Видишь земли горят, не твои, не мои
Черти чью, черти знают.

Где бла-ла-ла нам напели мол
Пара лет, до, до конца света
И за что тебе нравится
Так эта планета?

Нарушай сестричка, нарушай
Наша электричка, остановка «Рай»

Мумий Тролль – «О, рай»

1. Подготовка к поездке.

День рождения с круглой датой – и для мужчины не самое приятное событие в жизни…

а уж для женщины это вообще маленькая трагедия.

Поэтому когда подобная дата замаячила в ближайшей перспективе у моей жены, пришлось придумывать как компенсировать ей утрату потери молодости.

Было решено встретить день рождения в каком-нибудь роскошном месте. В шорт-лист попали:
- отель Negresco в Ницце;
- Burj al-Arab (знаменитый «Парус») в Дубае;
- остров Ла Диг на Сейшелах (запримеченный во время первого океанского круиза ).

Видимо, девочка моя повзрослела не только по паспорту, но и по жизни.

Так как после недолгих раздумий вопреки моим ожиданиям вместо шоппинга в Ницце или Дубае выбрала Сейшелы. Ну что же, выбор места – за женой, а организация поездки – естественно за мной.

Начинаю как обычно с приобретения авиабилетов. Если отбросить всевозможные экзотические варианты, то лететь на Сейшелы можно или Эмиратцами или Катарцами . Пасти билеты начал где-то за полгода, еще в апреле, но картина по обоим авиакомпаниям была одинаково безрадостной – от 50 до 70 тыс.руб. за один билет

в зависимости от дат. И вдруг в конце мая на сайте американского агентства TravelPapa обнаруживаю билеты на Катарцев на нужные мне даты по 35 тыс.руб.

Притом что на сайте авиакомпании они же предлагаются по 42 тыс.руб. Недолго думая, резервирую и оплачиваю.

Кажется, первая проблема решена? Оказывается, не до конца.

Во-первых, буквально через месяц, в конце июня, Эмиратцы резко снижают цены на билеты до Сейшел – практически на любые даты их можно купить за 30 тыс.руб.

Кстати, такая же цена предлагается Эмиратцами и сейчас.

Впрочем, причина и не очень радостные последствия этого откроются нам позднее…

Во-вторых, увидел эти дешевые билеты я глубокой ночью, и купил особо не разглядывая. А между тем, на пути «туда» состыковка между рейсами в аэропорту Дохи составляла всего лишь 40 минут!

Я много летал по миру, и как показывает опыт, вероятность успеть на второй рейс в этом случае составляет не более 50%.

Утешали лишь отзывы о Катарцах в инете – дескать, короткие состыковки – это их фирменная фишка, именно этим они и конкурируют с Эмиратцами, у которых 6-8 часовые состыковки – скорее норма, чем исключение.
Ну а в третьих, остров Маэ, на котором находится международный аэропорт Сейшел, не являлся конечной точкой нашего путешествия. С этого острова нам надо было еще добраться до острова Праслин, откуда до конечной точки нашего путешествия – острова Ла Диг, ходит катамаран Cat Roses. Как правило, от Маэ до Праслина народ также добирается на катамаране – за один час и где-то 40 евро с человека в одну сторону. Но время прилета рейсов Катарцев не очень хорошо согласовывалось со временем отхода парома,

поэтому, недолго сомневаясь, выбираю другой вариант – перелет на Праслин самолетом местных авиалиний Air Seychelles 2 билета туда-обратно обходятся мне в $471.60 – мягко говоря, не дешево.

Но ведь мы решили организовать РОСКОШНОЕ путешествие, не так ли?

С билетами разобрались, теперь пришло время подумать о крыше над головой. Для этого сперва надо понять, что представляет из себя остров Ла Диг.
Ла Диг (La Digue) – третий по величине (после Маэ и Праслина) остров в Сейшельском архипелаге и в Республике Сейшелы. При всем при этом размеры острова невелики – где-то 3 на 4 километра, а население острова – около 2 тыс.чел. Основная деятельность жителей острова – обслуживание туристов. Главная достопримечательность острова – это он сам. Его пляжи, скалы, воды Индийского океана, пальмы и чистый воздух.

На острове отсутствует ночная жизнь, клуби, дискотеки, казино и роскошные рестораны. Остров живет спокойной, ленивой и размеренной деревенской жизнью. Соответственно, основная форма проживания туристов на острове – это гестхаусы. За 30-40 евро в сутки можно снять комнату в хозяйском доме, навроде тех, что снимали наши родители в Алуште или Сухуми. А за 80-100 евро вам предоставят отдельный домик (язык не поворачивается назвать его «бунгало» или «коттеджем»). Естественно, без завтраков и уборки. Зачем? Креолы никогда не искали себе лишнюю работу.

Впрочем, есть на Ла Диге и привычные нам отели. Их всего три. Самый старый отель на острове - La Digue Island Lodge , расположенный на севере острова на живописном скалистом пляже Patatran Village и построенный совсем недавно роскошный Le Domaine de l’Orangeraie .
Достаточно нелепо праздновать день рождения жены в гестхаусе,

поэтому поначалу мы нацелились на Le Domaine de l’Orangeraie. Однако, послав заявку на бронь номера в конце июля, за 3 месяца до поездки, я получил ответ, что свободных вилл на нужные мне даты нет.

При ближайшем рассмотрении был отвергнут и Patatran Village

– из-за того, что его номерной фонд это обычные комнаты, а не виллы, а также из-за относительной отдаленности отеля от основных достопримечательностей острова.
Так что особого выбора не было – только - La Digue Island Lodge. При ближайщем рассмотрении выяснилось, что отель представляет самые разнообразные варианты заселения – и виллы на берегу, и бюджетные комнаты на третьей от пляжа линии, с завтраками, с полу- и полным пансионом. За 2.368 евро

был забронирован номер на 8 ночей с полупансионом (то есть 296 евро за сутки) в Petit Village – сблокированных бунгало на второй линии от пляжа. Это в последний момент жена решила сэкономить тыщщу евро по сравнению с проживанием в вилле.

Осталось лишь решить, где провести последнюю ночь, перед ранним вылетом обратного рейса. Так как все паромы и местные самолеты функционируют только в светлое время суток, это должен быть отель на Маэ. А так как самолет вылетает 7-20 утра, желательно чтобы отель был расположен недалеко от аэропорта. Изучив отзывы на Hotels.com, за 5.514,86 руб. бронирую на 1 ночь номер в гестхаусе La Rousette.

Осталось закупить кремы от солнца и средства от комаров, и можно смело выдвигаться на край света!

Продолжение следует...

--------------------

Козача потилиця панам не хилиться
Шаблею по чолу тим, хто посмілиться
Прийти на мою землю з кулею чи мечем
Буду боротися доки Дніпро тече

4. Обзор пляжей Ла Дига

Безусловно, самый известный пляж Ла Дига – это Source D’Argent. Именно фотографии его скал, белоснежного песка и бирюзового моря украшают все рекламные плакаты Сейшел.

Source D’Argent с французского переводится как «источник богатства». И предприимчивые сейшельцы привели действительность в соответствие названию пляжа

– он является составной частью парка l’Union Estate, а вход в парк платный.

Стоимость входного билета – 100 рупий (около 6 евро).

Билет дает право заходить на территорию парка и выходить с нее в течении целого дня. Впрочем, настоящий нищееб всегда найдет возможность просочиться мимо почтенной креольской бабушки-билетерши не заплатив ни копейки.

Можно разогнаться на велосипеде и преодолеть препятствие на скорости – никто за вами не погонится, ибо делать резкие движения (да и вообще напрягаться) креолам не свойственно.

А можно наоборот, пройти мимо бабушки ленивой неторопливой походкой, и когда бабушка окликнет вас – начать также неторопливо рыться в карманах в поисках якобы купленного ранее билета… ждать пока вы его достанете бабушка не станет, а просто потеряет к вам интерес, и можно продолжить движение не предъявляя билета.

Помимо пляжа Source D’Argent в парке l’Union Estate за заплаченные (или не заплаченные

) деньги вы сможете увидеть:
- действующий образец пресса для отжима кокосового масла, как и пару сотен лет назад приводимый движение волом. Тут же это масло можно купить;
- гору кокосовых орехов, подготовленных для переработки на масло

- типичный плантаторский дом креольской архитектуры, более известный как «дом Эммануэль», в котором в 1977 году снимался французский фильм «Прощай, Эммануэль». На многих сайтах в инете упоминается, что в этом доме можно остановиться пожить, но во время нашего пребывания дом стоял заколоченным и выглядел абсолютно безжизненным

- плантацию ванили
- загон, в котором проживает несколько десятков молодых (30-80 лет

) особей гигантской черепахи являющейся одним из символов Сейшел. Рядом лежит гора нарубленных веток, дабы туристы могли покормить черепах. Судя по тому, с какой жадностью черепахи набрасываются на листья…

… себя креолы кормлением черепах не утруждают.

Но реально на все эти прессы и черепах народ смотрит лишь мимоходом, направляясь на один из самых красивых в мире пляжей. Вот только… уже к 11 утра народу на Source D’Argent собирается столько, что найти место под тенью пальмы представляется весьма затруднительным, а из фотографирующихся на фоне наиболее красивых скал выстраивается очередь.

Невольно на ум приходят воспоминания о пляжах Ялты и Сочи.

Впрочем, если пройти по кромке океана метро 800, то можно дойти до пляжа Anse Pierrot, не менее красивого, но куда менее оживленного. А если вам повезло, и в океане отлив – то можно обойти по воде выступающую скалу…

… и оказаться на почти всегда пустом пляже Anse Bonnet Cedres. Когда вокруг никого нет, загорать значительно приятнее!

Если продолжать движение по воде дальше на юг, огибая огромный мыс Jacques, то можно попасть на самый потаенный пляж Ла Дига – Anse Marron. Примечателен он тем, что упавшие в воду гранитные глыбы образуют множество естественных бассейнов, в которых спокойная теплая вода, и купаться можно даже во время волнения океана. Но дорога до пляжа очень тяжелая, и если не согласовать свое путешествие на этот отдаленный пляж с временем отлива, то на обратной дороге можно попасть уже в прилив и идти придется по пояс, а то и по грудь в воде!

Ну и естественно, для похода на Anse Marron нужны коралловые тапки, а если хотите захватить с собой фототехнику – то и герметичный бокс. Впрочем, в отеле или гестхаусе вам наверняка предложат провожатого, готового за умеренную плату (20-30 евро

) провести на Anse Marron по самому легкому маршруту. Если таковой не найдется в отеле – то уже на Source D’Argent ежедневно сидит симпатичный креол-растаман, также готовый проводить любого желающего на Anse Marron. Не удивлюсь, если именно на этом пляже у него заныкана ото всех грядка-другая волшебной травы.

В любом случае для детального ознакомления с самыми известными, юго-западными пляжами Ла Дига, достаточно одного-двух дней. Куда же мы направимся дальше? Ну конечно же, на второй по популярности пляж Ла Дига – Grand Anse!

Из поселков La Passe и La Reunion на Grand Anse ведет асфальтированная дорога, по которой очень удобно ехать на велосипеде. Однако путь до пляжа лежит через горную седловину с высотой над уровнем океана почти в 100 метров. Жена, регулярно изнуряющая себя на велотренажерах, смогла подняться на эту высоту (даже кажется не переключая передач на велосипеде!), а вот я позорно сдох и последние 100 метров до вершины перевала катил велосипед руками…

В тот день, когда мы собрались на Grand Anse, погода выдалась пасмурная. Небо застилась тучи, дул сильный ветер, а океан катил на берег огромные валы. Пляж был абсолютно пустым. Загорать при такой погоде бессмысленно, купаться смертельно опасно. Попробовали организовать небольшую фотосессию, но из-за высокой влажности оптика моментально запотела. Что же, коли тут делать нечего – попробуем пройтись на соседние пляжи.

Слева от Grand Anse, отделенный от него мысом Belize, находится пляж Petite Anse. Почему его так назвали – непонятно. Он такой же длинный и широкий, как и Grand Anse, волны на нем столь же велики, и плавать на нем также опасно. От Grand Anse на Petite Anse ведет хорошо натоптанная тропа.
Не найдя на Petite Anse ничего нового по сравнению с Grand Anse, решаем двинуться дальше, на Anse Cocos. Путь туда уже немного посложнее – через болотце, а затем – вверх по склону мыса Turcy. Но тропа хорошо различима и идти по ней совсем не сложно. Разве что иногда попадаются огромные крабьи норы, в которых запросто можно вывихнуть ногу, если смотреть по сторонам, а не под ноги.

Пляж Anse Cocos очень симпатичный. Деревья растут прямо на берегу, и тени на нем больше, чем на Grand Anse и Petite Anse вместе взятых. По пляжу во множестве бегают раки-отшельники, которых я отчего-то не встречал на других пляжах

Океан в этом месте глубоко вдается в сушу, и даже в ненастную погоду волнение не очень сильное. С удовольствием искупался.

Но погода на Сейшелах меняется моментально – вдруг ветер усилился, небо заволокли тяжелые тучи, из которых стал накрапывать дождик.

Мы собрались в обратный путь. Но стоило войти под крону леса – как дождик сменился тропическим ливнем!

Пытаясь сохранить в сухости фотоаппарат, спрятались от дождя под одной из скал. Буквально через 5 минут ливень прекратился, также неожиданно как и начался. И когда мы выходили на Grand Anse, в небе уже во всю светило яркое солнце, испаряя вылившуюся с небес воду и доводя влажность воздуха до 100%. Покорение юго-восточных пляжей состоялось.

В небольшом баре – единственном оплоте человеческой цивилизации на Grand Anse, выпиваем по 50 грамм местного рома, садимся на велосипеды и отправляемся домой.

Следующими в нашей программе изучения пляжей Ла Дига значились северные и восточные пляжи острова. От La Passe на север уходит дорога, идущая вдоль побережья вплоть до пляжа Anse Fourmis на востоке острова. Вдоль этой дороги расположены гестхаусы и дома местных жителей… сперва плотно, потом все реже и реже, а восток острова – так вообще безлюден. Лишь изредка видны развалины, несколько лет назад бывшие домами, а может – мини отелями. И действительно, какой смысл жить на этом краю острова, если вся жизнь протекает на другом его конце?

Периодически на дороге попадаются лавочки, где можно выпить свежевыжатого сока, прикупить сувениров, арендовать велосипед или заказать экскурсию по острову. Хозяева лавочек завлекают туристов иногда весьма оригинальными способами. Например, около одной из них на дорогу каждый день выходит гигантская (действительно ГИГАНСТСКАЯ!!!

не то что подростки в парке l’Union Estate!) черепаха

Естественно, никто ее силой на дорогу не гонит (такую хрен с места сдвинешь!

), просто из лавки выбрасывают на дорогу очистки от приготовляемых соков, а умная черепаха приходит и съедает их, попутно – привлекая своим присутствием клиентов. И черепахе хорошо, и хозяину лавки.

На пляже Anse Fourmis дорога заканчивается.

Дальше лишь россыпи камней. Если верить карте, то по ним можно дойти до Anse Caiman, пожалуй, самому заповедному пляжу Ла Дига. По началу через камни идет хорошо заметная тропа, но со временем она становится все менее и менее различима.

Местами на камнях заметны стрелки, вроде бы как указывающие направление правильного движения…

… но идти в этом направлении уже не представляется возможным. По крайней мере в тапочках, шортах и футболке – ведь стоит один раз поскользнуться, и серьезные травмы от падения на жесткий как наждак камень гарантированы.

С сожалением возвращаемся назад.

Из интересных мест, которые стоит посетить на Ла Диге, осталось отметить лишь Belle Vue – гестхаус и ресторан близ самой высокой точки острова. Добраться до него можно и пешком, но это будет очень непростая прогулка. Поэтому если есть желание поужинать с роскошным видом на закат – есть смысл вызвать такси. Однако жена отказалась лезть на гору, даже ради роскошных видов, поэтому пришлось отправить ее в спа-салон при отеле, а на Belle Vue прогуляться одному, попутно фотографируя окрестности.

Если еще не надоело,

то продолжение следует...

--------------------