Клуб Любителей Секса (КЛС): Новогодняя кругосветка

Чили. Что мы знаем про эту страну?

С начальных классов школы в память врезалась находящаяся у власти военная хунта во главе с кровавым диктатором Пиночетом, устроившем концлагеря на стадионах и убившем законного президента Сальвадоре Альенде во дворце Ла Монеда.

Уроки географии в средней школе дополнили это знанием о том, что Чили – крупнейший в мире производитель меди.

А мой водитель отчего-то уверен, что именно в Чили растет одноименный перец (кстати, он неправ – перца чили в Чили нет!).

Больше никакой информации нет. Нет путеводителей (по крайней мере, на русском языке), фильмов и учебных пособий. Есть лишь несколько отчетов на форумах путешественников. И вот у нас есть всего лишь три дня для того чтобы попробовать чуть глубже узнать эту далекую и в общем-то совершенно неизвестную страну.

Сантьяго понравился сразу, с первых же минут пребывания в аэропорту. Ибо вместо традиционных для любой из латиноамериканских стран бардака и суеты встретил нас организованностью и порядком. Несмотря на то, что одновременно приземлились два широкофюзеляжных Боинга из Европы, достаточно быстро прошли пограничный контроль (для россиян въезд в Чили безвизовый), получили чемоданы и прошли сельскохозяйственный контроль (в Чили запрещен ввоз любых продуктов и агрокультур. Их присутствие в багаже вынюхивают специально обученные собачки). Обменяли сотку баксов в отделении банка – никто не пытался на2.71бать с комиссиями и «плавающим курсом», хотя курс обмена в аэропорту и не самый лучший: 465 песо за $1, в городе за тот же доллар дают от 475 до 480 песо. От аэропорта до города можно было доехать на специальных автобусах Tur Bus или Centro Puerto за 1500 – 1900 песо (100-120 руб.) с человека, но так как жена устала после перелета, на официальной стойке заказали такси до отеля за 16000 песо (1000 руб.). В отеле Caesar Business случилась первая (но к сожалению, далеко не последняя!

) за наше путешествие накладка – на ресепшен не нашли бронь, которую я делал еще осенью через hotels.com Девочки с ресепшен вызвали старшего менеджера, который попытался связаться с hotels.com, но что-то у него там не получилось, и он дал указание оформить нам номер по минимально возможной цене - $127 в сутки (при стандартной цене номера в этом отеле $255 в сутки). Сейчас разбираюсь с hotels.com, вроде как обещают вернуть деньги. Укладываю жену спать, а сам отправляюсь изучать город.

С чего начать ознакомление с городом, если на все про все есть всего лишь один день? Естественно, с самого высокого в городе места! В каждой уважающей себя латиноамериканской столице должна быть гора или хотя бы высокий холм, а на горе – статуя святого!

Если в Рио-де-Жанейро это гора Корковадо с Христом Искупителем, то в Сантьяго это - холм Святого Христофора (cerro San Cristobal) с Пречистой Девой на его вершине!

От расположенной в Центре гостиницы до холма идти совсем недалеко, но я решаю проехать пару остановок на метро, заодно познакомившись с этим крайне удобным видом транспорта. Метро Сантьяго – второй по длине линий метрополитен Латинской Америки после Мехико и самый удобный способ передвижения по городу.

Станции неглубокого залегания (как в Милане), расстояния между остановками – небольшие, по крайней мере – в центре города (как в Париже). Подвижной состав – испанского производства, но на части линий – на бесшумном (шинном) ходу. Стоимость проезда варьируется в зависимости от времени суток. В ранние утренние и поздние вечерние часы – 550 песо за поездку, в час пик – 670 песо, в остальное время – 620 песо. Для прохода используются бесконтактные карты и одноразовые бумажные билетики (как в Париже). Даже в часы пик в метро относительно свободно, хотя возможно это было связано с рождественскими каникулами?

На метро доезжаю до станции Бакедано (Baquedano), по мосту Pio Nono перехожу через речку Мапочо, вода в которой по цвету напоминает кофе с молоком

Но вроде как это не дерьмо, а почва, которую воды речки несут с собой с Анд.

Прохожу через симпатичный квартал Бельявиста,

... изобилующий всевозможными барами и кафешками и подхожу к нижней станции фуникулера.

Облом-с – подняться на гору в вагончике 100-летней давности не получилось – фуникулер закрыт на реконструкцию, и судя по всему – надолго.

Подумывал о штурме 300-метрового холма пешком, но в это время к станции фуникулера подкатил бесплатный(!!!) автобус, который и отвез меня на самый верх. Откуда открываются впечатляющие виды на весь 6-миллионный город

Непосредственно на вершине находится статуя Пречистой Девы. А площадь вокруг статуи уставлена скамьями для молящихся, и, судя по всему, представляет из себя храм под открытым небом. По случаю праздника Рождества Христова в центре, как и положено – Вертеп.

Второе место, откуда можно полюбоваться панорамой Сантьяго – холм Санта Люсия, расположенный в самом центре города. Свое название получил от основателя города Педро де Вальдивии, поднявшийся сюда 13 декабря 1541 года, в день Святой Люсии. В XIX веке скалистый холм украсили фонтанами, ротондами, скульптурами, башенками и лестницами, превратив в красивый ландшафтный парк, знаковый символ Сантьяго.

Впрочем, за прошедшие более чем 100 лет постройки успели изрядно обветшать, и теперь скорее напоминают парк культуры и отдыха провинциального российского городка.

На вершине расположена обзорная площадка, вид к которой Чарльз Дарвин, посетивший город в 1833 году, назвал «конечно же, самым поразительным».

Хотя подозреваю, что во времена Дарвина портящих панораму небоскребов еще не было построено.

Закончив обзор города с высоты птичьего помета,

приступим к осмотру его с земли. Направимся в самый центр города, на Оружейную Площадь (Plaza de Armas). Отсюда город начал свое существование. Здесь конкистадоры хранили самое важное из того, что у них было – свое оружие. Позднее здесь была рыночная площадь, место проведения фестивалей и даже боя быков. Теперь это большая, яркая, нарядная и суетная площадь

На ней находится памятник основателю города Педро де Вальдивии, фонтаны, пальмы, сцена, на которой вечером проводятся какие-то представления… Площадь окружают здания самых разных эпох – огромный кафедральный собор 19 века соседствует с современным небоскребом из стекла и бетона

… и тут же на площадь выходят торцы панельных жилых домов 70-х годов постройки (это примерно как на Красной площади в Москве между зданием ГУМа и собором Василия Блаженного вклинилась бы брежневская 9-этажка

). Безусловно, Плаза де Армас не самая красивая центральная площадь, если сравнивать с другими городами мира, но какая-то энергетика в ней безусловно есть! Однозначно стоит посетить это место, сесть в одну из многочисленных кафешек, что расположены на ней, взять бутылочку пивка и понаблюдать за суетой жизни центральной площади латиноамериканской столицы.

Большинство улиц вокруг Плаза де Армас пешеходные

На них бросаются в глаза два необычных явления. Во-первых, многочисленные чистильщики обуви. Это притом, что пыли и грязи на улицах Сантьяго практически нет. Видимо, у местных жителей какой-то свой пунктик по поводу чистоты обуви.
А во-вторых, через каждые 10 метров стоят передвижные ларьки, продающие загадочный напиток:

Естественно, я не мог пройти мимо напитка с таким названием и попробовал. Свежие пшеничные зерна заливаются холодным компотом с сухофруктами. Вкусно и освежающе! Но какой-то дополнительной силы моему хую это не прибавило…
Пара кварталов по пешеходным улицам – и мы дойдем до Центрального Рынка (Mercado Central).

Собранный в 1868 году из стальных конструкций, изготовленных в Англии, во всех описаниях рынок именуется «огромным». Ну не знаю… Даниловский рынок в Москве и то больше будет!

Да и не рынок Mercado Central по большому счету – рыба, морепродукты, овощи и фрукты продаются сейчас не более чем на 10% его площади. А все остальное место занимают кафе и рестораны, в том числе знаменитый «у Аугусто» (Donde Augusto), где можно отведать местные блюда из свежайшей рыбы и морепродуктов. Цены на блюда вроде как небольшие (от 5000 песо – 300 руб.), но их так много, и все хочется попробовать… а когда приносят заказанное – оцениваешь размер порций, и понимаешь, что все съесть просто нереально. В общем, через полтора часа – закономерный итог: куча недоеденных вкусностей и общий счет на 70000 песо (4500 руб.)

Но блин… до чего же вкусно!!!!!!

Так… что у нас там осталось не посещенным из обязательной программы? Ну, конечно же, дворец Ла Монеда, бывший монетный двор, потом – официальная резиденция президента Чили. Именно здесь с автоматом в руках погиб законно избранный президент, социалист Сальвадор Альенде во время военного переворота 1973 года.

Ну что сказать… дворец – он и есть дворец. Небольшой. Белый. Не особо помпезный. С изуродованным кондиционерами фасадом.

Оцепленный усиленными нарядами военных и карабинеров. Если бы не события 1973 года – то никто бы про него и не вспомнил. Вот и мы просто пройдем мимо…

Куда больший интерес представляет собой расположенный рядом деловой район Сантьяго – сохранившиеся без изменений с начала XX века мощеные булыжником улочки Calle Nueva York и Calle La Bolsa, на которых расположены фондовая биржа и штаб-квартиры основных чилийских банков.

Именно после посещения этих районов очень необычной для Латинской Америки, по- настоящему ИМПЕРСКОЙ архитектуры, возникает осознание того, что Сантьяго – это не просто маленькая столица небольшого государства ~~в жопе~~ на краю мира. Конечно, это не Париж и не Санкт-Петербург… но на рубеже XIX и XX веков Республика Чили изрядно навела шороха на Южно-Американском континенте, отвоевав у Боливии и Перу богатую полезными ископаемыми пустыню Атакама, и заставив соседние Аргентину и Бразилию спешно закупать в Америке и Европе дорогущие линейные корабли – дредноуты, дабы не стать очередной жертвой этого маленького, но злобного империалистического хищника. Да и сейчас Чили – это отнюдь не типично сотрясаемая кризисами латиноамериканская страна. Одна из самых мощных в Латинской Америке экономик. Стабильная валюта, курс которой уже много лет растет по отношению к доллару США. Существенно меньшее, чем в других латиноамериканских странах, социальное расслоение населения. Низкий уровень преступности. Чилийцев нельзя отнести к типичным латиноамериканцам. Образ хаотического латиноамериканского города не характерен для Сантьяго, здесь все цивилизовано и спокойно: попрошайки не просят деньги, таксисты не сигналят, чтобы подвести. Отсутствуют следы характерного латиноамериканского темперамента, столь типичного, например, для бразильцев.
На улицах Сантьяго, в отличие от той же Бразилии или Санто-Доминго, меня ни разу не покидало ощущение безопасности. Хотя… возможно, мне просто повезло. У одного из россиян, плывущих на нашем круизе, во время прогулки по Сантьяго с шеи сорвали чиста российскую цепуру-голду. Да так быстро, что он даже «мяу» сказать не успел. Мораль: Гуляя по Сантьяго, не стоит забывать, что это пусть и нетипичная, но все же Латинская Америка.

Вот и заканчивается день нашего пребывания в Сантьяго. Завтра с утра надо перебираться в главный чилийский морской порт и садиться на круизный лайнер. Встреченные за время прогулок по городу российские коллеги по круизу (а российская группа в этом круизе как никогда велика – более 40 человек!) все как один поедут на такси. В зависимости от жадности таксистов обойдется им это от $130 до $200 за автомобиль.

Но я, планируя путешествие, проработал и этот вопрос. Если на метро доехать до станции Pajaritos, то сразу на выходе будет автовокзал, от которого до Вальпараисо каждые 15 минут отправляются комфортабельные автобусы

… стоимость проезда на котором – 4000 песо с человека. Итого – стоимость дороги до Вальпараисо для 2 человек составит 9240 песо (600 руб.) – ощутимо дешевле, чем полторы сотни баксов.

Смущало лишь название автовокзала. Ведь известно, что компания Мицубиси для продажи на испаноязычных рынках переименовала свой прославленный внедорожник Pajero в Montero. Потому что Pajero – это что-то связанное с онанистами.

Так что же тогда означает наименование автовокзала Pajaritos??

--------------------

Козача потилиця панам не хилиться
Шаблею по чолу тим, хто посмілиться
Прийти на мою землю з кулею чи мечем
Буду боротися доки Дніпро тече

Первая остановка лайнера – остров Робинзона Крузо. Это самый большой из трех островов архипелага Хуана Фернандеса.

Площадь острова - 96,4 кв.км., расстояние до материка – 667 километров, население – около 600 человек, большинство проживает в единственном населенном пункте на острове – поселке Сан-Хуан-Батиста, представляющем из себя 2 частично асфальтированные улицы – одна идет вдоль береговой линии, вторая – перпендикулярно первой

Острова были впервые открыты 22 ноября 1574 года испанским мореплавателем Хуаном Фернандесом. Первый остров, нынешний остров Робинзона Крузо, он назвал Mas a Tierra, что в переводе означает «ближайший к материку». Вторым он обнаружил Mas Afuera («дальнейший от материка»), сегодняшний остров Александра Селькирка. Нынешние наименования острова приобрели в 1966 году, с целью привлечения на архипелаг туристов. Вообще, если верить справочникам, источников доходов для населения острова два - ловля омаров…

…и туризм. Не знаю, как с омарами, но с туристов на острове реально пытаются содрать по три шкуры. Остров Робинзона Крузо – единственное на моей памяти место, где в официальном информационном центре (расположенном в непосредственной близости от причала) с меня запросили за карту местности аж 4 доллара США

(обычно карта выдается совершенно бесплатно). Впрочем, скачанная из инета карта острова у меня была с собой...

...а остров изобилует информационными столбиками, указывающими направление движения ко всем достопримечательностям

За всю историю острова на нем произошли всего лишь три знаменательных события, на которых ныне и строится вся туристическая инфраструктура.

Во-первых, с 1704 по 1708 год на острове в одиночестве прожил английский моряк Александр Селкирк, послуживший прототипом главного героя в романе Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». В отличие от литературного героя, Селкирк, шотландец по национальности, седьмой сын сапожника из села Лоуэр Ларго, расположенного недалеко от Эдинбурга, не был жертвой кораблекрушения. В 1704 году корабль, штурманом которого он являлся, подошел к необитаемому острову в южной части Тихого Океана для пополнения запасов питьевой воды. Селкирк сообщил капитану, что корабль находился в плохом состоянии и нуждался в срочном и серьезном ремонте. На отказ капитана прервать плавание и заняться ремонтом Селкирк заявил, что он лучше останется на острове, чем снова взойдет на борт.

Капитан не стал возражать, и Селкирк был высажен на берег, с небольшим запасом еды и табака, ножом, ружьем, подзорной трубой и Библией.

Что, между прочим, спасло ему жизнь.

Селкирк был прав: корабль попал в шторм у берегов Перу и затонул почти со всей командой.

Моряк провел на необитаемом острове 4 года и 4 месяца. В пещере на берегу он обустроил себе жилье, а в седловине между двумя горными вершинами – самой низкой точке, откуда можно наблюдать за океаном одновременно как к северу, так и к югу от острова – наблюдательный пункт. Практически каждый день он поднимался на высоту более 500 метров и высматривал корабль, который мог его спасти. Проблема заключалась в том, что это должен был быть именно английский корабль – испанцы, с которыми англичане в то время воевали, не стали бы спасать Селкирка, а скорее всего, повесили бы его на ближайшем дереве. Дважды он видел корабли, но оба раза это были испанцы. Один из кораблей даже причалил к острову с целью пополнения запасов пресной воды, однако Селкирк спрятался, и испанцы не обнаружили следов его пребывания на острове. И лишь в 1708 году Селкирк увидел британский корабль, зажег заранее подготовленный костер, и капитан Роджер Вудс, увидев дым костра на острове, считавшимся необитаемым, направил к острову вооруженный отряд для прояснения ситуации, который и доставил на корабль невольного отшельника.

Ныне на острове можно осмотреть пещеру Селкирка и тот самый его наблюдательный пункт. Если пещера не представляет ничего интересного, то визит к наблюдательному пункту Селкирка – это небольшое приключение. Вверх по горам, через леса и национальный парк к нему ведет обустроенная тропа

протяженностью 2.7 км., поднимающаяся вверх более чем на 500 метров. По пути можно увидеть сосновые леса и мощные эвкалипты

птичек колибри, напиться из настоящего горного родника,

а если пойдет дождь или начнет припекать солнце – укрыться от них лопухом, который Робинзон Крузо использовал в качестве зонтика

Вроде как это какое-то эндемичное растение, произрастающее исключительно на этом острове!

А когда, десять раз прокляв идиотскую идею пуститься в этот путь

и трижды подавив желание вернуться назад,

ты достигнешь вершины – оттуда откроется великолепный вид!

Второе событие, оставившее свой след на острове – использование его в начале XIX века испанцами для ссылки чилийских революционеров, боровшихся за независимость своей родины. С тех пор на острове остались так называемые «пещеры патриотов», в которых жили ссыльные

Кстати, репрессии испанцам не помогли

– уже в 1818 году Чили обрела независимость от ослабленной и завоеванной Наполеоном Испании, а один из изгнанников стал президентом молодой Республики.

Наконец, третье событие, оставившее свой след на острове – гибель в бухте Cumberland в 1915 году немецкого бронепалубного крейсера «Дрезден». Мощный и скоростной крейсер, во время Первой Мировой войны изрядно навредивший английскому судоходству в Тихом океане, стал единственным немецким кораблем, спасшимся в бою у Фолклендских островов Он ушел от преследования сначала благодаря своим турбинам, а затем - спасительному туману. Однако из-за перегрузок двигатель был поврежден, а запасы угля и снарядов – исчерпаны. Английская эскадра преследовала крейсер, и наконец, 14 марта 1915 года он оказался блокированным в бухте острова Робинзона Крузо рядом с поселком Сан-Хуан-Батиста.

После того как англичане начали расстреливать его в упор (следы от разрывов английских снарядов до сих пор видны), крейсер поднял белый флаг и выслал в качестве парламентера лейтенанта (позднее – хорошо известного нам адмирала) Канариса.

Пока лейтенант Канарис компостировал англичанам мозги, команда крейсера открыла кингстоны

и, распевая песню «Врагу не сдается наш гордый Варяг» утопила «Дрезден» на хер!

Сейчас останки крейсера покоятся на глубине 60 метров, привлекая аквалангистов со всего мира, а над ними резвятся в воде тюлени

Да в огородах местных жителей периодически встречаются 52-милиметровые корабельные орудия

Впрочем, не факт что эти орудия имеют хоть какое-то отношение к «Дрездену».

Из остальных достопримечательностей острова стоит упомянуть форт Санта-Барбара

построенный в 1750 году испанскими поселенцами для защиты от английских корсаров (типа того же Александра Селкирка

), пиратствовавших в тех краях, а также… местное пиво!!!

Удивительно, но на острове с населением в 600 человек расположен небольшой пивзавод,

на котором варят аж 2 сорта великолепного пива. Впрочем, пиво, которое не стерилизуют, не пастеризуют, не возят не сотни километров, а употребляют на месте приготовления, по определению не может быть плохим.

С туристов за бутылочку 0.33 предприимчивые островитяне в мини-ресторанах, организованных на верандах собственных домов

берут 2500 CLP или $5. За дополнительные деньги могут поджарить свежевыловленного омара. Однако омаров мы заказывать не будем, ограничимся одним лишь пивом – ведь уже через час «Марина» отправляется в четырехдневный переход до острова Пасхи, а в ресторанах лайнера премиум-класса омары подаются каждый день, и абсолютно бесплатно!

--------------------