4. Обзор пляжей Ла Дига

Безусловно, самый известный пляж Ла Дига – это Source D’Argent. Именно фотографии его скал, белоснежного песка и бирюзового моря украшают все рекламные плакаты Сейшел.

Source D’Argent с французского переводится как «источник богатства». И предприимчивые сейшельцы привели действительность в соответствие названию пляжа

– он является составной частью парка l’Union Estate, а вход в парк платный.

Стоимость входного билета – 100 рупий (около 6 евро).

Билет дает право заходить на территорию парка и выходить с нее в течении целого дня. Впрочем, настоящий нищееб всегда найдет возможность просочиться мимо почтенной креольской бабушки-билетерши не заплатив ни копейки.

Можно разогнаться на велосипеде и преодолеть препятствие на скорости – никто за вами не погонится, ибо делать резкие движения (да и вообще напрягаться) креолам не свойственно.

А можно наоборот, пройти мимо бабушки ленивой неторопливой походкой, и когда бабушка окликнет вас – начать также неторопливо рыться в карманах в поисках якобы купленного ранее билета… ждать пока вы его достанете бабушка не станет, а просто потеряет к вам интерес, и можно продолжить движение не предъявляя билета.

Помимо пляжа Source D’Argent в парке l’Union Estate за заплаченные (или не заплаченные

) деньги вы сможете увидеть:
- действующий образец пресса для отжима кокосового масла, как и пару сотен лет назад приводимый движение волом. Тут же это масло можно купить;
- гору кокосовых орехов, подготовленных для переработки на масло

- типичный плантаторский дом креольской архитектуры, более известный как «дом Эммануэль», в котором в 1977 году снимался французский фильм «Прощай, Эммануэль». На многих сайтах в инете упоминается, что в этом доме можно остановиться пожить, но во время нашего пребывания дом стоял заколоченным и выглядел абсолютно безжизненным

- плантацию ванили
- загон, в котором проживает несколько десятков молодых (30-80 лет

) особей гигантской черепахи являющейся одним из символов Сейшел. Рядом лежит гора нарубленных веток, дабы туристы могли покормить черепах. Судя по тому, с какой жадностью черепахи набрасываются на листья…

… себя креолы кормлением черепах не утруждают.

Но реально на все эти прессы и черепах народ смотрит лишь мимоходом, направляясь на один из самых красивых в мире пляжей. Вот только… уже к 11 утра народу на Source D’Argent собирается столько, что найти место под тенью пальмы представляется весьма затруднительным, а из фотографирующихся на фоне наиболее красивых скал выстраивается очередь.

Невольно на ум приходят воспоминания о пляжах Ялты и Сочи.

Впрочем, если пройти по кромке океана метро 800, то можно дойти до пляжа Anse Pierrot, не менее красивого, но куда менее оживленного. А если вам повезло, и в океане отлив – то можно обойти по воде выступающую скалу…

… и оказаться на почти всегда пустом пляже Anse Bonnet Cedres. Когда вокруг никого нет, загорать значительно приятнее!

Если продолжать движение по воде дальше на юг, огибая огромный мыс Jacques, то можно попасть на самый потаенный пляж Ла Дига – Anse Marron. Примечателен он тем, что упавшие в воду гранитные глыбы образуют множество естественных бассейнов, в которых спокойная теплая вода, и купаться можно даже во время волнения океана. Но дорога до пляжа очень тяжелая, и если не согласовать свое путешествие на этот отдаленный пляж с временем отлива, то на обратной дороге можно попасть уже в прилив и идти придется по пояс, а то и по грудь в воде!

Ну и естественно, для похода на Anse Marron нужны коралловые тапки, а если хотите захватить с собой фототехнику – то и герметичный бокс. Впрочем, в отеле или гестхаусе вам наверняка предложат провожатого, готового за умеренную плату (20-30 евро

) провести на Anse Marron по самому легкому маршруту. Если таковой не найдется в отеле – то уже на Source D’Argent ежедневно сидит симпатичный креол-растаман, также готовый проводить любого желающего на Anse Marron. Не удивлюсь, если именно на этом пляже у него заныкана ото всех грядка-другая волшебной травы.

В любом случае для детального ознакомления с самыми известными, юго-западными пляжами Ла Дига, достаточно одного-двух дней. Куда же мы направимся дальше? Ну конечно же, на второй по популярности пляж Ла Дига – Grand Anse!

Из поселков La Passe и La Reunion на Grand Anse ведет асфальтированная дорога, по которой очень удобно ехать на велосипеде. Однако путь до пляжа лежит через горную седловину с высотой над уровнем океана почти в 100 метров. Жена, регулярно изнуряющая себя на велотренажерах, смогла подняться на эту высоту (даже кажется не переключая передач на велосипеде!), а вот я позорно сдох и последние 100 метров до вершины перевала катил велосипед руками…

В тот день, когда мы собрались на Grand Anse, погода выдалась пасмурная. Небо застилась тучи, дул сильный ветер, а океан катил на берег огромные валы. Пляж был абсолютно пустым. Загорать при такой погоде бессмысленно, купаться смертельно опасно. Попробовали организовать небольшую фотосессию, но из-за высокой влажности оптика моментально запотела. Что же, коли тут делать нечего – попробуем пройтись на соседние пляжи.

Слева от Grand Anse, отделенный от него мысом Belize, находится пляж Petite Anse. Почему его так назвали – непонятно. Он такой же длинный и широкий, как и Grand Anse, волны на нем столь же велики, и плавать на нем также опасно. От Grand Anse на Petite Anse ведет хорошо натоптанная тропа.
Не найдя на Petite Anse ничего нового по сравнению с Grand Anse, решаем двинуться дальше, на Anse Cocos. Путь туда уже немного посложнее – через болотце, а затем – вверх по склону мыса Turcy. Но тропа хорошо различима и идти по ней совсем не сложно. Разве что иногда попадаются огромные крабьи норы, в которых запросто можно вывихнуть ногу, если смотреть по сторонам, а не под ноги.

Пляж Anse Cocos очень симпатичный. Деревья растут прямо на берегу, и тени на нем больше, чем на Grand Anse и Petite Anse вместе взятых. По пляжу во множестве бегают раки-отшельники, которых я отчего-то не встречал на других пляжах

Океан в этом месте глубоко вдается в сушу, и даже в ненастную погоду волнение не очень сильное. С удовольствием искупался.

Но погода на Сейшелах меняется моментально – вдруг ветер усилился, небо заволокли тяжелые тучи, из которых стал накрапывать дождик.

Мы собрались в обратный путь. Но стоило войти под крону леса – как дождик сменился тропическим ливнем!

Пытаясь сохранить в сухости фотоаппарат, спрятались от дождя под одной из скал. Буквально через 5 минут ливень прекратился, также неожиданно как и начался. И когда мы выходили на Grand Anse, в небе уже во всю светило яркое солнце, испаряя вылившуюся с небес воду и доводя влажность воздуха до 100%. Покорение юго-восточных пляжей состоялось.

В небольшом баре – единственном оплоте человеческой цивилизации на Grand Anse, выпиваем по 50 грамм местного рома, садимся на велосипеды и отправляемся домой.

Следующими в нашей программе изучения пляжей Ла Дига значились северные и восточные пляжи острова. От La Passe на север уходит дорога, идущая вдоль побережья вплоть до пляжа Anse Fourmis на востоке острова. Вдоль этой дороги расположены гестхаусы и дома местных жителей… сперва плотно, потом все реже и реже, а восток острова – так вообще безлюден. Лишь изредка видны развалины, несколько лет назад бывшие домами, а может – мини отелями. И действительно, какой смысл жить на этом краю острова, если вся жизнь протекает на другом его конце?

Периодически на дороге попадаются лавочки, где можно выпить свежевыжатого сока, прикупить сувениров, арендовать велосипед или заказать экскурсию по острову. Хозяева лавочек завлекают туристов иногда весьма оригинальными способами. Например, около одной из них на дорогу каждый день выходит гигантская (действительно ГИГАНСТСКАЯ!!!

не то что подростки в парке l’Union Estate!) черепаха

Естественно, никто ее силой на дорогу не гонит (такую хрен с места сдвинешь!

), просто из лавки выбрасывают на дорогу очистки от приготовляемых соков, а умная черепаха приходит и съедает их, попутно – привлекая своим присутствием клиентов. И черепахе хорошо, и хозяину лавки.

На пляже Anse Fourmis дорога заканчивается.

Дальше лишь россыпи камней. Если верить карте, то по ним можно дойти до Anse Caiman, пожалуй, самому заповедному пляжу Ла Дига. По началу через камни идет хорошо заметная тропа, но со временем она становится все менее и менее различима.

Местами на камнях заметны стрелки, вроде бы как указывающие направление правильного движения…

… но идти в этом направлении уже не представляется возможным. По крайней мере в тапочках, шортах и футболке – ведь стоит один раз поскользнуться, и серьезные травмы от падения на жесткий как наждак камень гарантированы.

С сожалением возвращаемся назад.

Из интересных мест, которые стоит посетить на Ла Диге, осталось отметить лишь Belle Vue – гестхаус и ресторан близ самой высокой точки острова. Добраться до него можно и пешком, но это будет очень непростая прогулка. Поэтому если есть желание поужинать с роскошным видом на закат – есть смысл вызвать такси. Однако жена отказалась лезть на гору, даже ради роскошных видов, поэтому пришлось отправить ее в спа-салон при отеле, а на Belle Vue прогуляться одному, попутно фотографируя окрестности.

Если еще не надоело,

то продолжение следует...

7. Кокожопа. Обратная дорога.

Прилетев в Сейшелы и пройдя пограничный контроль, кто-то возможно сильно удивится, обнаружив в своем паспорте печать в виде… обыкновенной жопы

После того как год назад в процессе написания отчета из трансатлантического круиза выяснилось что добрая четверть КЛСников ничего не слышала о чудесных животных капибарах,

полагаю, что о редкой сейшельской пальме Лодоицее и ее удивительных орехах coco-de-mer тоже далеко не всем известно.

Поэтому сперва немного истории:

Многие века на берега Индии, Шри-Ланки и даже Индонезии штормами выбрасывало орехи удивительной, причудливой формы.

Будучи очищенными от скорлупы и койры, эти орехи больше всего напоминали… женскую жопу.

А если койру очистить не до конца, оставив ее небольшой клочок в промежутке между половинками ореха – то и другой женский орган… притом даже с мохнаткой!

Возможно, именно по этой причине загадочным орехам приписывали удивительные целебные свойства от мнoгих болезней, в первую очередь – конечно же от импотенции!

Вожди племен, населявших Мальдивские острова, заранее объявляли все орехи, которые прибивало к их берегам, своей личной собственностью, а подданным, пытавшимся эти орехи присвоить, отрубали руки.

Европейские монархи платили за орехи золотом в объеме, равном объему ореха.

При этом ни кто не знал, где эти орехи растут. Полагали, что пальмы, с которых упали эти орехи, растут непосредственно на морском дне.

Другие считали, что пальмы все-таки растут на острове, и этот загадочный остров - место, где располагался сад Эдема, а само дерево и есть знаменитое «древо познания», ну а его плод — как раз тот самый, запретный.

Лишь в середине 18 века, когда были открыты до того времени не незаселенные Сейшельские острова, и была обнаружена уникальная , ни на какое другое дереве не похожая пальма Лодоицея.

Во всем мире растет эта пальма всего лишь на двух островах Сейшельского архипелага – на Праслине, где ради нее создан специальный заповедник – Майская долина, и на острове Курьёз, который целиком является заповедником. Высота дерева достигает 25-35 метров, и живет пальма несколько сотен лет. Говорят, что на Праслине существуют отдельные экземпляры возрастом в 3 тысячи лет.

Лодоицея – двудомное растение, есть деревья-мальчики и деревья-девочки. Растет Сейшельская пальма очень и очень медленно - цвести начинает в возрасте 25-40 лет, а 10-метровой высоты достигает лишь в двухсотлетнем возрасте!

Плод, то есть та самая кокожопа, созревает на дереве в течении 7-10 лет и достигает массы в 15-18 кг., а особо крупные экземпляры весят и более 40 кг.

Понятно, что такое уникальное дерево находится на Сейшелах под особой охраной государства. Выращивать эту пальму в частной собственности категорически запрещено.

Все орехи еще во время созревания учитываются, переписываются, и им присваиваются индивидуальные номера, а особо крупным и выдающимся экземплярам – и собственные имена(!!!). Очевидно, что случайно найти созревший орех на тропинке, прогуливаясь в сейшельском лесу, абсолютно нереально.

Но даже если вдруг подобное чудо случится – вывезти найденный орех с территории Сейшел не получится.

Ибо на контроле безопасности во всех аэропортах секьюрити в первую очередь интересуют не оружие или наркотики, а именно кокожопы! Каждая легально продаваемая кокожопа снабжается наклейкой с индивидуальным номером…

… а к ней прилагается сертификат, на обратной стороне которого чиновники указывают о всех передвижениях кокожопы по территории Республики Сейшелы.

На Ла-Диге найти кокожопу в продаже мне не удалось.

В паре магазинов кокожопы были замечены, но не для покупателей, а исключительно как украшение витрины. Поэтому когда мы собрались в обратный путь, и, доплыв на пароме до Праслина (12 евро с человека), взяли такси чтобы ехать в аэропорт (20 евро), я поинтересовался у таксиста, можно ли где-нибудь на острове приобрести кокожопу? Таксист ответил утвердительно и отвез нас в сувенирный магазин, расположенный буквально в паре сотен метров от порта. Зайдя в магазин, я прифигел – на прилавке находилось несколько десятков самых разнообразных кокожоп!

Но цены…

Как я понял, качество кокожопы определяется во-первых, ее размером, а во-вторых – округлостью и похожестью на настоящую женскую жопу.

Цены на кривые и маленькие кокожопы начинались от 150 евро, а круглая и гладкая кокожопа размером с полновесную жопу матюрой креолки стоила около 500 евро.

После долгих размышлений и страданий под укоризненным взглядом жены выбрал и понес к кассе небольшую, но очень симпатичную и круглую кокожопку за 3200 рупий (190 евро).

Справедливое возмездие ожидало меня уже через 40 минут, в зале ожидания аэропорта Праслина. Жена обнаружила неприметную лавочку в его углу, где продавали сейшельскую ювелирку. И в этой лавочке как назло оказались сережки в виде морских звезд, украшенные черными бриллиантами, о которых жена (по ее словам) мечтала последние 10 лет. За какие-то там жалкие 700 евро.

Наверное, можно бы было что-то возразить, если бы…

Если б только что я бы не потратил 200 евро на абсолютно бесполезный кокосовый орех, судьба которого на ближайшие годы стоять на полке в углу моего кабинета рядом с акульими челюстями с Мальдив, аммонитами с Мадагаскара и статуэткой е@ущейся чики из Доминиканы, собирая пыли и навевая воспоминания об самых лучших отпусках в отдаленных уголках нашей планеты.

15-минутный полет на «летающей маршрутке» - и вот мы снова на Маэ. На парковке у аэропорта называем таксисту адрес гестхауса La Rousette, где у нас забронирован номер на последнюю ночь – он соглашается отвезти за те же 20 евро. Похоже, что это стандартная цена такси на Сейшелах.

Гестхаус приятно удивил – пусть не первой свежести, но вполне чистые и аккуратные отдельные домики, имеется бассейн, к которому выдают пляжные полотенца. И даже загон с парой гигантских черепах на территории.
А вот расположение отеля неоднозначное. От океана его отделяет дорога и заброшенный несколько лет назад отель.

Вокруг еще несколько гестхаусов и пара местных деревень. Отдыхающих не видно. Впрочем, даже если в отеле и есть постояльцы помимо нас – вряд ли они будут сейчас в отеле. Скорее всего, уехали на пляжи и другие достопримечательности Маэ.
Близится вечер, надо думать о том, где поужинать. Предлагаю жене взять такси и отправиться в столицу Викторию. Она против столь расточительного расходования денег и предлагает прогуляться до соседней деревни – наверняка там, как и на Ла Диге найдется пара ресторанов. Увы, не угадала – на центральной деревенской площади есть пара сельпо со стандартным сейшельским ассортиментом (консервы, макароны, бухло, хозтовары), парикмахерская, закрытое отделение банка… ресторана нет как явления природы.

И местное население – не креолы, а абсолютно черные ниггеры, которые глядят на нас… нет, не враждебно, но с некоторым удивлением.

Зато мимо каждые 5 минут проезжают автобусы. Дорога здесь одна, и иначе как в Викторию ехать они не могут. Дожидаемся очередного, я поднимаю руку, автобус тормозит… Прикольный автобус – судя по эмблеме, произведен индийским автоконцерном TATA. А судя по внешнему виду автобуса – где лет 50 назад.

Платим водителю стоимость проезда до Виктории – по 5 рупий (где-то 11 рублей) и проходим в салон. Который почти полностью заполнен такими же черными, как и в деревне ниггерами, у которых наше появление вызвало не меньший интерес. Видимо, беложопые туристы не часто используют автобусы как средство передвижения.

Но до столицы доехали совершенно без проблем.

С наступлением темноты, где-то в 7 вечера, на Сейшелах жизнь прекращается не только на курортах, но даже и в столице. Во всем городе удалось найти лишь 2 ресторана, расположенных в самом его центре, рядом с миниатюрной копией лондонского Биг-Бена, и хорошо известных по туристическим отзывам. Это демократичный «The Pirates Arms» и более аристократичный даже по интерьеру «Le Rendez-Vous». Зашли во второй, благо его расположение и вид из-за столиков выше всяких похвал – ресторан расположен на втором этаже здания, с видом непосредственно на часовую башню.
Ресторан явно ориентирован на не бедных туристов. Цены по местным меркам ОЧЕНЬ высокие, но блюда, выдержанные в духе все той же «креольской кухни», приготовлены великолепно. Помимо местных рупий свободно принимают как доллары, так и евро. Весьма вкусный ужин с пивом и несколькими коктейлями обошелся нам в 80 евро на двоих. По московским меркам – весьма недорого.

Да и не приготовит никто вам в Москве mixed grill из свежего тунца и выловленных с утра креветок, равно как и мохито на основе Takamaka Bay.

Обратно возвращались также на автобусе, но уже в полной темноте. В салоне светились лишь белки глаз немногочисленных соседей-ниггеров.

В стотридцатьпятый раз пожалел, что не взял с собой на эту прогулку фотоаппарат,

зато порадовался, что не забыл фонарик.

Ибо уличное освещение на Сейшелах отсутствует как явление природы, а темнота с заходом солнца наступает моментально и абсолютно кромешная.

Собственно на этом наше путешествие и закончилось. Напоследок стоит упомянуть лишь аэропорт Дохи, который благодаря полуторачасовой состыковке удалось слегка рассмотреть. Аэропорт совсем маленький, но прикольный. А Duty Free невероятно дешев. К примеру, литровая бутылка Capitan Morgan, стандартно стоящая в дьютиках Европы и Азии в районе $15, здесь продается всего за $9!!!

В последней серии отчета как обычно займемся подсчетом денег и подведением итогов…